冬至和馄饨好像远亲，一年中聚会一次。不遇冬至，馄饨每天仍热气腾腾；不吃馄饨，冬至的脚步依然不疾不徐。去问一问社区的老人、馄饨店的厨娘，好像都是因为那句“冬至馄饨夏至面”，才使两者有了牵丝攀藤的缘分。

冬至时节（图片来自网络）

冬至是农历的一个节气，古籍记载说，冬至过节源于汉代，盛于唐宋。《清嘉录》则有“冬至大如年”一说。不过在我的印象中，冬至在日常生活中似乎没有那么重要。上坟，没有清明的规模，祭祖，没有除夕的丰盛。

立冬以后又过三个节气，冬至如约而来。冬至不到，“西北风不会进城”，天一般冷不下来，这中间的一个半月，可是江南地区农村的黄金时期呢！平原地区的水稻，需要收割、翻晒、储藏，越冬的油菜、大小麦要赶着节令播种。山区丘陵还要外加“小秋收”，采摘柑橘、香榧，敲打乌桕籽，收割中药材等“山花”，反正仍属农忙季节。不过此时的忙，心里开心，丰收在握，春节在望。有的人家还要在寒冬腊月娶媳妇嫁女儿，用新糯米酿几大缸米酒，届时用来招待宾朋。按照江南地区的气候，倒是“晴冬至，落过年；烂冬至，晴过年”这类谚语，反能实实在在说明，冬至在气象意义上的重要性呢。小时候，老家村子里的老人凭着上一辈传授的知识和自己多年积累的经验，能对春节期间的天气作出中长期的判断。如果冬至前后日日晴朗，春节就会落雨不止，反过来，冬至阴雨连绵，到春节则能艳阳高照，为人们走亲访友提供称心如意的天气条件。

“嬉要嬉夏至日，睏要睏冬至夜”。冬至以后，野外的农活基本完毕，农村即将进入“冬闲”，所以在冬至时还有举家祭祖，到坟上培些新土的风俗。告慰过先人，自己则要趁这昼短夜长的好时机，好好补觉，将养休息一番。隆冬的日子里，穿着棉袄，全家人围坐小桌，在廊檐下负暄品酒，可算得是一年中最惬意的时光了。

冬至吃馄饨的习俗，由来已久，且南北盛行。馄饨的最早记载，源于西汉杨雄的《方言》。有关两者关系的传说和记载，江南化的就有数则。春秋时期吴越争霸，两国间打打谈谈，谈谈打打。越国为麻痹吴国，派出西施等美女“军团”出使吴国，专门去侍奉吴王夫差等吴国君臣。一年冬至歌宴，夫差嫌肉食腻肥，很不高兴。西施就用面粉和水擀成薄薄的皮子，内裹少许肉糜，在滚水中汆一下随即捞起，加入汤汁，献给吴王。夫差吃了赞不绝口，问为何物。西施自己也糊里糊涂，信口以“混沌”作答。

手工馄饨（图片来自网络）

民间传说真真假假，春秋时期江南地区好像尚无麦子种植，西施娘娘应该做不出没有面粉的馄饨吧！倒是南宋吴自牧《梦梁录》中的记述，有些言之凿凿:“冬至岁节，士庶所重，如馈送节仪，又举相庆，祭享宗烟，加于常节。”又载“六部前丁香馄饨，此味精细尤佳”。稍后的周密在《武林旧事》中也专门描写临安（今杭州）人过冬至的盛况：“三日之内，店肆皆罢市，垂帘饮博，谓之‘做节’。享先则以馄饨，有‘冬馄饨年拨饦’之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之‘百味馄饨’。”冬至放“小长假”，祭祖饮酒玩乐，变着法子，用不同馅料做成十几种口味的馄饨享祭祖宗，毕恭毕敬。越是形式的事情，越要做得认真。戏文做给人头看，古人是今人的师傅，到今天已青胜于蓝。最后满桌的菜肴，精美的点心，温热的老酒，当然还归活人享用。同系宋代的陆游在《剑南诗稿·岁首书事》中自注说：“乡俗以夜分毕祭享，长幼共饭其余。又岁日必用汤饼，谓之‘冬馄饨年馎饦’。”冬至吃馄饨，过年食汤饼，一点不能含糊。诗人家乡在越州（今绍兴），可见南宋时，冬至吃馄饨的习俗，江南地区已蔚然成风。

我最早吃馄饨，是在八岁那年，但不是冬至。一天，母亲带着我与同村的孙婆婆搭生产队里的木头农船到安昌街上去，我才吃到了生平的第一碗馄饨。浅浅的大口蓝花碗，半沉半浮的馄饨上面漂浮着黄色的煎蛋丝，白色的虾皮，黑色的紫菜、绿色的葱花和似有若无的白胡椒粉，一只瓷调羹驼背朝上放在碗里，一两公分的调羹柄伸出碗沿。早已按耐不住的我，舀起馄饨就送进嘴里，可还没尝出味道，就又急忙吐回碗中，烫嘴呢！孙婆婆安慰说，馄饨要吹一口吃一口，不能心急火燎。最后，趁孙婆婆从贴身小布衫里掏出手帕包付钱的时候，我把碗里的卤水都喝了个一干二净。回村船上，嘴巴里被馄饨烫起的水泡破了，我就吵着喊疼。母亲责怪道，还吵啥呀？今天安昌街上最好的阿友馄饨也吃过了，要一角两分一碗呢！

馄饨（图片来自网络）

不过话说回来，此后，我好像还真没有吃到过可以与阿友馄饨店比肩的馄饨了。冬至吃馄饨的民俗也长时间中断，一直要到改革开放以后，才又慢慢恢复了这一传统。天气一日冷过一日。再过些天，冬至即将来临，当然还要吃馄饨，四时八节，总该应应景。现在杭城大小馄饨铺数不胜数，令人眼花缭乱，不乏以虾仁为馅的高档品种。但思来想去，还是准备渡过钱塘江，赶回老家绍兴，去享受妻子包馄饨的手艺呢！

作者：朱晓平  绍兴市越文化研究会